Mexico e Centro America in motocicletta

Diario di viaggio 2009

di Gianluca

Dopo l´esperienza Asiatica dello scorso anno, eccomi di nuovo in America Latina, stavolta Messico e Centro America.
Il viaggio e' iniziato gia' 2 settimane prima della partenza, con una bella influenza Messicana che mi sono preso e che per fortuna e' passata in 2-3 giorni: che coincidenza, sembra quasi che la febbre lo sapesse che dovevo andare in Messico e quindi si e' fatta viva fin da subito. Naturalmente nessun allarme e zaino pronto per la partenza.

Io ed Alba atterriamo quindi il 30 Settembre a Citta' del Messico (che si trova a 2200 metri di altezza), il mio volo di ritorno e' fissato per l'8 Febbraio 2010. Con 3 cambi di metropolitana ci rechiamo fino in centro per la modica cifra di 2 pesos a testa (circa 10 centesimi di Euro) e andiamo alla ricerca di un posto per dormire.
Stranamente lo zaino e' piu' carico rispetto agli altri anni e per la prima volta da quando viaggio ho deciso di comprare una guida (forse sara' la vecchiaia); ma giusto per evitare di finire a dormire negli stessi posti con le masse dei turisti in giro per l'America Latina, evito la famosa bibbia Lonely Planet e, sotto consiglio di Michele, ho comprato una Footprint.
La guida si rivela subito utile, l'hotel Juarez suggerito e' pulito ed economico (camera doppia per 200 pesos, circa 10 Euro per tutti e due), a 2 isolati dalla piazza Centrale, meglio conosciuta in Centro America come Zocalo).
Da subito giriamo il centro, molto bello, con la Cattedrale, il Palazzo Nazionale, il Tempio Mayor etc. In molti stati dell'America Latina si fa il conto alla rovescia per festeggiare i 200 anni dell'Indipendenza dagli Spagnoli (in Messico sara' nel 2010) e la piazza Centrale e' tutta addobbata.
Ma appena dopo mangiato ci buttiamo dritti al nostro obiettivo principale: trovare una moto abbastanza buona da portarmi fino a Panama: e' un po' di mesi che macinavo l'idea di fare un viaggio diverso dagli altri fatti in passato e l'idea di percorrere la Panamericana in moto fino al canale che unisce i 2 oceani mi stuzzicava non poco.
Certo che cercare una moto usata appena arrivati nella seconda citta' piu' grande del mondo, credetemi non e' facile: chiediamo informazioni un po' in giro e finiamo nella giungla dei furbi, meccanici e pseudo-concessionari, che vogliono venderti un po' di tutto, e' difficile fidarsi di qualcuno, specie quando sei uno straniero; non sai se la moto e' rubata o mezza scassata. E poi io di motociclette ne capisco ben poco.
A quanto pare ci vogliono almeno 2500 Euro per trovare una moto decente, ma e' un po' una lotteria, non sai quello che ti capita e poi non vogliamo spendere troppo con il rischio di prendere un bidone. Inoltre piu' di qualcuno ci allerta di stare attenti nei Paesi del Centro America in quanto non sono molto sicuro, specie El Salvador. Quasi quasi ci convinciamo che sarebbe meglio una macchina, piu' economica, sicura e ci ripara in caso di pioggia.
Senza portarla troppo alla lunga, dopo vari giri, telefonate, internet e giornale con gli annunci dell'usato, con Alba gia' stanca e stressata che mi fa pesare ogni mia parola o movimento, il giorno dopo, durante una passeggiata nel quartiere sud di Xochimilco, ecco un tizio che ci carica su una camionetta e ci da un passaggio verso la zona giusta.
Chiedendo ad un po' di officine meccaniche entriamo in contatto con Roberto Leon, un signore che vuole vendere la sua moto per 25000 pesos. La andiamo a vedere, e' vecchia e abbastanza scassata, ma ci convinciamo che questa sara' la scelta giusta.
Preleviamo il contante in banca, ceniamo nella turistica e ben pulita Zona Rosa ed il giorno dopo compriamo i caschi, torniamo da Roberto, trattiamo il prezzo fino a portarlo a 21000 pesos (circa 1100 Euro) e prima di chiudere l'affare (che e' un affare solo per lui) io gli chiedo di andare in commissariato per controllare che la moto sia a posto.
Lui accetta ed un ufficiale controlla il tutto, documenti, numeri di telaio e targa al computer, sotto pagamento di mazzetta da 200 pesos (qui funziona ancora cosi') : la moto ha una denuncia per furto, ma poi e' stata regolarizzata con un nuovo numero di telaio e nuovi documenti (da noi si dice che e' stata battuta), tutto cio' per la polizia e' regolare. In Messico l'assicurazione non e' obbligatoria, quindi non la facciamo, e la compravendita si fa su un semplice foglio di carta firmato dalle 2 parti ed un testimone (che io nomino in Alba).
Dopo una controllatina al meccanico, eccoci in sella ad una Kawasaki Vulcan del 1987, motore 454 di cilindrata, ovviamente in condizioni pessime, sconsigliatissima per un viaggio cosi' lungo; ma il tempo e i soldi sono pochi, quindi bisogna rischiare un po'. La moto ha 2 marmitte che fanno un casino incredibile, ci sentono anche ad 1 km di distanza, siamo i piu' tamarri di tutto il Messico, in Italia ci avrebbero gia' arrestato con un mezzo cosi'.

Era un po' un sogno quello di trovare una moto per affrontare il mio viaggio, ma mai avrei immaginato che al terzo giorno di viaggio ne avrei gia' comprata una.
Torniamo quindi in hotel in sella e abbastanza carichi di energia e ci rendiamo conto di quanto sia grande ed inquinata questa citta'; forse ci avremmo impiegato 2 ore per attraversarne un quarto ed abbiamo respirato l'impossibile su quelle strade.

All'indomani iniziamo l'avventura ripartendo dalla capitale verso nord ed ovviamente gli acciacchi della nostra vecchia Kawasaki non si fanno attendere: una volta si ferma, l'altra perde acqua, facciamo controllare le candele etc.
Intanto visitiamo il sito archeologico di Teotihuacan con le sue imponenti piramidi, molto bello, e prima di partire, ancora sosta da un meccanico.

Facciamo qualche decina di chilometri e ancora problemi. Insomma sta moto e' proprio un bidone: una volta cambiamo il tubo che porta il decongelante, una volta una saldatura da uno pseudo-maestro che trovo in mezzo alle campagne di un villaggio... Tutte le riparazioni qui vengono fatte con mezzi di fortuna, si riciclano tubi da vecchie macchine scassate, si creano pezzi dal niente etc. etc. In giro si vedono moto con le gomme consumate fino all'osso, e tutti sembrano sapere trovarti la soluzione al tuo problema.
Gireremo 7 meccanici in 6 giorni (potete immaginare lo stress raddoppiato dai commenti di Alba), credo che sia un vero record il mio, appena torno mando un'e-mail a quelli del Guinness. Il problema e' che se supero i 100 km all'ora (piu' o meno 100 perche' il contachilometri naturalmente non funziona) il motore si scalda e il decongelante cade per terra; ma nessun meccanico riesce a capire il perche': un paio di tecnici apparentemente esperti me l'hanno aperta tutta e a quanto pare l'unico problema che puo' esserci e' la punta della testa del motore (oh mio Dio). E va bene, vorra' dire che continueremo senza superare i 90-100 km/h, tanto su queste strade e' anche difficile andare piu' veloci, di sicuro non mi metto a cambiare il motore, al massimo la butto sta moto e continuo in bus come ho fatto negli anni passati.
Intanto in questi giorni di pit-stop ci siamo fermati a dormire nei paesini piu' sconosciuti del Messico, dove non abbiamo incontrato neanche un turista, quindi abbiamo vissuto un po' la vita locale e mangiato tanti tacos piccanti e tortillas.
Passiamo velocemente dentro San Miguel de Allende, molto bella e coloniale, ma abbastanza americanizzata e 30 km prima di arrivare a Guanajuato la moto si ferma di nuovo: questa volta la benzina (eh si, la moto non ha neanche il contatore della benzina ed io ancora non avevo capito quanto era capiente il serbatoio). 

Si fa buio e comincio a preoccuparmi, ma per fortuna ad un certo punto un tizio si ferma ai nostri segnali di luce, poi arriva anche una pattuglia della stradale e quindi ci caricano sia a noi che la moto dietro un pick-up fino al prossimo distributore. Devo dire che in Messico e' pieno di problemi e cose scassate, ma c'e' sempre una soluzione a tutto (a modo loro, pero' c'e'), se rimani a terra difficilmente ci rimani, qualcuno ti tira su. Regaliamo 100 pesos di mancia al tipo che non ha avuto paura a fermarsi da solo sulla stradina buia per raccoglierci, ma non regaliamo niente ai poliziotti, che una battutina sui soldi ce l'hanno buttata (aouuuuu... e che m'avete preso per zio Tom). Con questo pieno finalmente so quanto e' capiente il serbatoio della moto (sono solo 11,5 litri e con un pieno faccio 200 km circa, non male direi).
Arrivati a Guanajuato (il settimo meccanico sara' qui all'indomani per un problema di batteria) scopriamo che e' una bellissima citta' coloniale: le stradine, i monumenti, le piazzette, i localini, tanti universitari, la vista panoramica dal Cerro; e poi e' particolarissima perche' ci sono un paio di strade sottoterra costruite tipo metropolitana che la tagliano a meta' per evitare il traffico; poi da giu' si sale attraverso le scale verso il centro storico. Veramente particolare. Peccato che siamo al settimo giorno del nostro viaggio e questa e' ancora la seconda tappa (un po' in ritardo sulla tabella di marcia direi).

Si riparte alla volta di Real de Catorce: il viaggio e' lungo (piu' di 400 km, che in Messico significano 8 ore), quindi ci fermiamo a dormire a meta' strada. Passiamo quindi la linea del Tropico del Cancro con tanto di cartello, ed ai lati della strada si cominciano a vedere i cactus ed un paesaggio piu' brullo.

Real de Catorce e' un posto molto particolare, raccontato anche nel film Puerto Escondido, con Abatantuono e Bisio: una citta' mineraria come tante nel nord del Messico, ma questa e' stata abbandonata dai minatori anni fa ed e' rinata grazie al turismo. Per accederci bisogna deviare su una strada di 25 km fatta di sanpietrini (o almeno io li chiamo cosi'): sembrava di stare su un campo minato, ci e' voluto almeno un'ora per percorrerla ed io gia' pensavo alle conseguenze che sarebbero successe alla moto, li' in mezzo al niente. Per fortuna me la cavo stringendo solo il cavo della frizione che sembrava partita ormai, anche perche' a Real de Catorce non credo avrei mai potuto trovare un meccanico.
Nel paese si entra attraverso un tunnel a senso alterno lungo 3 chilometri circa ed i visitatori pagano 20 pesos per attraversarlo con un mezzo: alla fine del tunnel eccoci arrivati in questo posto sperduto in mezzo alle montagne. Non so quanti abitanti facesse, ma e' davvero piccolo, le case tutte in pietra, sembra di tornare indietro di 100 anni.

Fin da subito mi piace, il tunnel chiude di notte e quindi si resta isolati qui, l'atmosfera e' particolare, Alba invece inizia gia' con le prime lamentele e le sue voglie di andare al mare (purtroppo per la maggior parte di noi Italiani le vacanze e il Messico significano solo relax in spiaggia, amaca e cocco, che peccato, e' un po' riduttivo direi). Faro' una passeggiata alla citta' fantasma (una piccola Real a qualche chilometro di distanza, ma completamente abbandonata) e tornero' per il tramonto. In serata vado vicino ad una pseudo Arena dei Tori, dove i ragazzi del posto giocavano a pallone. La scena e' stata bellissima: dopo l'ultimo goal sono andati tutti via, un paio di macchine ed il resto di loro ha preso il cavallo parcheggiato fuori dal campo e tornato a casa galoppando. Mi sembrava "Ritorno al Futuro".
All'indomani passeggiata a cavallo alla montagna sacra, dove alcuni indigeni fanno a piedi fino a 400 km per compiere il proprio cammino alla montagna tutti gli anni (ci mettono alcune settimane). Intanto in mattinata abbiamo conosciuto Gianni e Carla che ci invitano a pranzo e noi accettiamo: sono 2 commercialisti torinesi che sono scappati 3 anni fa dallo stress delle nostre citta' e si sono fermati qui comprando una bella casetta costruita da uno svizzero. Che storia, pare ci siano un'altra decina di Italiani che vivono a Real (oltre naturalmente ad altri stranieri), tra i quali una ragazza che lavorava per la NASA negli Stati Uniti (o qualcosa del genere), una giornalista (non ricordo se del Corriere della Sera o Repubblica) ed un tizio al quale hanno dato 8 anni in Italia per un po' di mariuana e quindi e' scappato via e non e' piu' tornato (anche se ora sembra siano caduti i termini).

Veramente interessante e strano sto posto, pare che qui si viva veramente in pace e tranquilli, anche se gia' da qualche anno e' abbastanza turistico. Cucineranno un'ottima polenta e carne con una bella vista dal salotto sulle montagne vicine e i 2 amici piemontesi ci racconteranno un sacco di storie curiose; dal signor Pedro che pensava di avere 83 anni e al momento di dovere farsi il documento d'identita' ha scoperto di averne 85, alle feste di compleanno dove inviti 3 persone e se ne presentano 25, alle escursioni notturne con saccappelo nel deserto, all'uscita settimanale a Matehuala (la citta' piu' vicina a 2 ore di distanza) per fare le compre e cambiare un po' d'aria, fino ai gruppi che vengono a suonare e che se non piacciono la gente spara ai piedi dei musicisti, i quali scappano via (tipo far west praticamente)...
E' venerdi', il tempo e' brutto, io sarei anche rimasto un giorno in piu', il posto mi piace, ma Alba vuole arrivare al mare, quindi partiamo nel tardo pomeriggio, anche per paura che in coincidenza della festa di San Francesco chiudano il tunnel per il fine settimana per evitare che non ci sia abbastanza spazio per le macchine in entrata. Ripercorriamo la strada di sanpietrini (i nostri glutei la ricorderanno a lungo) e all'incrocio ci prendiamo un bel aquazzone: troveremo una bettola per dormire non prima di tarda sera ed in un paesino sperduto dove cerco il proprietario della pseudo stanza per piu' di un'ora chiedendo alla gente del posto, quindi viaggeremo al buio e bagnati: mai piu'!!! Qui e' pericoloso guidare di notte, specialmente in moto, ci sono gli assalti armati e le rapine, ma intanto non avevamo calcolato bene i tempi.

Siamo a Zacatecas, un'altra bella citta' coloniale, con la solita piazza con Cattedrale, musicisti in strada ed una manifestazione religiosa. Nell'America Latina sono malati per la religione e piu' o meno dappertutto si vedono scritte del tipo "Dio Ti Ama", "La Risposta E' Gesu'" e robe del genere. A Zacatecas visiteremo anche una vecchia miniera e proveremo per la prima volta lo zip line (o qualcosa del genere) che collega 2 colline della citta': in poche parole si viaggia attaccati ad una cerniera a qualche centinaio di metri d'altezza per quasi 1 km da una collina all'altra e poi si ritorna alla stessa maniera (giusto perche' questa non l'avevo ancora provata, erano gia' un paio d'anni che volevo farlo in Basilicata).
Si parte per Guadalajara, la seconda citta' piu' grande del Messico dopo l'immensa capitale, la moto ormai pare vada bene, ma occhio a non superare i 100 (80 in salita) altrimenti tira acqua (come dicono i messicani). Anche qui mega messa religiosa in piazza e festa patronale con bancarelle dappertutto (in Messico pare ci sia sempre una festa) ed un bel Luna Park nel nord della citta' che noi non ci facciamo sfuggire facendo un po' di giri sulle giostre piu' grandi. E capitiamo pure il 12 Ottobre, giusti per la festa della Madonna di Zapopan, con file chilometriche per entrare in chiesa nel piccolo sobborgo vicino Guadalajara (che noi naturalmente non abbiamo fatto, di chiese ne avevamo viste gia' troppe).
Ci fermeremo una notte a Chapala sulle rive di un lago, un bel posticino tranquillo, ma anche qui becchiamo la pioggia e l'indomani partenza verso il Pacifico: per la gioia di Alba saranno piu' di 400 km e ci fermeremo pure 2 volte dal meccanico, una volta il cambio, l'altra la catena (fesserie per fortuna).

Pian piano si scende verso la costa (fino a quel momento avevamo sempre viaggiato sugli altipiani a quote che andavano dai 1500 ai 2500 metri circa, il caldo umido si fa sentire e il paesaggio comincia a diventare verde con mega distese di alberi di palme (siamo ai tropici).
E intanto mi sento sempre piu' come Che Guevara nei Diari della Motocicletta, solo che lui e il suo amico avevano una moto un po' migliore della mia per girare il Sud America.
Prima destinazione al mare, Maruata, un bel posto selvaggio sperduto nella giungla con un solo albergo e qualche cabana sul mare. Noi scegliamo la comodita' dell'hotel, nel paesino non c'e' veramente niente, una piazzetta, strade di terra (o meglio fango per via delle piogge) ed il rumore delle onde del Pacifico che si infrangono sulla spiaggia.
Di notte sul bagnasciuga arrivano le tartarughe a deporre le uova, ma noi non andremo a vederle. In mattinata primo bagno nel Pacifico con le onde fortissime, passeggiata in spiaggia e via con la prima di un'interminabile serie di mangiate di pesce.
Si riparte subito attraverso il verde della vegetazione verso Caleta de Campos. Non ci e' piaciuta molto, piu' costruita della precedente, ci siamo pentiti, saremmo rimasti volentieri un altro giorno a Maruata.
Ripartiamo verso Zihuatanejo che e' il posto dove sono ambientate le scene finali del film "Le Ali della Liberta". In strada ci fermeremo a pranzo (di pesce naturalmente a Playa Azul).
Zihuatanejo e' molto bella, con diverse baie e spiagge, ma naturalmente piu' turistica delle altre e quindi piena di alberghi, locali etc.

Dopo un paio di giorni ripartiremo alla volta della mitica e famosa Acapulco. In strada ci fermeremo prima a Baia de Potosi per un po' di relax e l'ennesima bevuta di cocco e poi pranzo (di pesce ovviamente) alla spiaggia di Cayaquitos.
Che dire di Acapulco: e' uno di quei posti che bisogna vedere, una baia bellissima ed enorme, ma naturalmente e' come andare a Rimini: ci sono i McDonalds, le discoteche, i grandi hotel e perfino il Bungy Jumping vicino la spiaggia, che questa volta non provero'. Un classico da non perdere ad Acapulco sono i tuffatori alla QUebrada, che ogni sera danno uno spettacolo tuffandosi da 35 metri, dovendo calcolare il momento in cui arriva l'onda forte che entra nella baia. Faremo anche una bella camminata nel verde dell'isola La Roqueta, raggiunta in barca da un molo, dove finalmente troveremo una spiaggietta senza onde (finora avevamo solo trovato mare agitato, d'altronde il Pacifico non potevamo aspettarcelo diversamente da queste parti).
Ripartiamo alla volta di Puerto Escondido, ancora una volta 400 km dove difficilmente si puo' superare una media di 50 km all'ora e quindi ci fermiamo a dormire ancora una volta a meta' strada.
Puerto Escondido ci piace subito. Il bello di questo viaggio e' che siamo in bassissima stagione, quindi in ogni posto che andiamo troviamo spiagge isolate ed hotel con cui trattiamo alla grande il prezzo. Ci concediamo una stanza vista mare. Pare che qui in alta stagione sia strapieno; in effetti il posto e' fin troppo costruito e dedito al turismo e ricorda solo lontanamente il villaggio di pescatori per il quale era diventato famoso.
Le giornate al mare passano come al solito tra bagni e mangiate di pesce, per la gioia di Alba (ma anche mia) e a Puerto Escondido decido di riprovarci col surf; dopo l'esperienza fallimentare in Australia qualche anno fa, affitto una tavola e mi riammazzo una paio di volte con una bella botta al collo; le onde sono veramente forti e mi sballottolano come se fossi una formica; non riesco a stare piu' di 2 secondi in piedi, mi sa che non e' per me e un giorno ci riprovero' con il kite surf, per il quale mi sento piu' portato; la spiaggia accanto a quella dove sto io pare sia la terza spiaggia piu' famosa al mondo per il surf (e infatti si vedono certi cavalloni che fanno paura).

In serata ci concediamo un ristorante Italiano (una volta ogni tanto e' bello non mangiare sempre Nachos, Pastor, Encillada e Tortas de Carne) e qui conosciamo il proprietario 25enne Marco Conti, figlio del veronese Claudio Conti che pare abbia inspirato il film Puerto Escondido (il locale e' pieno di locandine, articoli di giornale e foto). Conti e' stato rapito ed ucciso l'anno scorso. Eh gia', proprio cosi', successivamente ho trovato anche informazioni su internet a riguardo. Marco mi offre un paio di mojito e ci racconta come e' andata la scena del rapimento del padre, la richiesta del riscatto eccetera eccetera.
Qui non si scherza quindi, piu' di qualche volta, specie viaggiando in mezzo alla giungla i militari ci hanno fermato per controlli di routine (anche se non sono mai stati dei grandi controlli approfonditi), pero' di sicuro con tutto questo verde, clima caldo e umido e centinaia di chilometri di sentieri, i narcotrafficanti sono ben rappresentati.
Ultima tappa al mare prima di risalire gli altipiani, Zipolite; ad Alba non piace tanto, a me va bene direi. Zipolite e' un posto hippy, qui la gente sta intere giornate a dondolare sulle amache, fuma, si sballa e non si fa niente; il solito spiaggione vuoto tutto per noi con le onde che si massacrano sul bagnasciuga; ma soprattutto Zipolite e' un posto famoso per i nudisti, anche se in bassa stagione ce n'e' pochi naturalmente. E poi la sfortuna vuole che nei posti per nudisti per la maggior parte si vedono solo maschi adulti col pisello di fuori, quindi non e' che siano tanto gradevoli da vedere alla fine. Qui notiamo la presenza di molti francesi e infatti andremo a cenare in un posto gestito da una coppia francese. Domani ripartiremo verso Oaxaca e poi il Chiapas.

Lasciamo il Pacifico e pian piano risaliamo la Serra Madre del Sur, passiamo il passo a San Jose' del Pacifico, che pare sia famoso per i funghi allucinogeni, ed arriviamo a Oaxaca. Ma mica arriviamo come le persone normali!!! La moto ricomincia a fare i capricci, si scalda di nuovo e questa volta proprio non ne vuole sapere di riprendersi. Un po' a singhiozzo arriviamo ancora una volta di sera.
La citta' e' bella, piacevole da camminare a piedi e poi produce una cioccolata buonissima che io naturalmente non mi faccio sfuggire. L'indomani andiamo a visitare il sito di Monte Alban (girando per il Messico ci sono talmente tanti resti archeologici millenari che ci si rende conto che Colombo non ha scoperto proprio un bel niente, qui la civilizzazione esisteva gia' dapprima).
Ma la giornata di oggi si presenta piena di lavoro: bisogna capire di che morte morira' la nostra moto. Visto che qui tutti dicono di sapere, ma ognuno da soluzioni diverse, decido di fare di testa mia. Vado prima da un radiatorista e mi faccio smontare e pulire il radiatore, poi da un meccanico di moto per smontare, pulire e cambiare i pezzi vecchi del carburatore. Dopo ore e ore di montaggio e smontaggio ci accorgiamo, ormai superato il tramonto, che il cappuccio di una candela fa un falso contatto e quindi la moto non ha spinta e si riscalda subito. Bene, amici miei, con questi 3 ritocchini la moto va de puta madre, come dicono in Sud America. Ma non come andava prima, bensi' meglio. La sento sotto di me che va meglio di prima ed infatti ci mettiamo poco ad accorgerci che il problema del riscaldamento non esiste piu', e' ormai superato e non abbiamo piu' il limite dei 100 da rispettare. E' incredibile: dopo 3 settimane di penitenze e bestemmie, quando ormai ero convinto che la mia moto era un catorcio, tutto inizia a girare bene (altro che punta della caveza del motor, come avevano detti i 2 santoni, qui il motore va alla grande).
Ripartiamo verso l'Istmo, che e' la parte piu' stretta del Messico (210 km da un lato all' altro). Finalmente la temperatura della moto non sale piu' e l'acceleratore spinge come una moto normale. Questa volta sara' il viaggio piu' lungo, sono 600 km da qui a San Cristobal, nel Chiapas. In strada ci fermiamo al convento di Cuilapan del Guerrero per una visita breve, poi al Tule (che pare essere l'albero piu' vecchio al mondo, veramente enorme), poi ancora un mercato domenicale in un paesino in strada e via attraverso la sierra ed i paesaggi che cambiano man mano che saliamo e scendiamo. Bellissimi. Pranzo in un paesino sperduto in compagnia di alcuni abitanti riuniti per la domenica in strada a mangiare e ci fermiamo a dormire a Tehuantepec.
La mattina sveglia presto, e' incredibile come ci si sveglia presto in viaggio, tante volte in serata non c'e' niente da fare, quindi non si va a letto tardi e la mattina e' meglio partire intorno alle 7 per evitare il sole bruciante delle ore calde (a volte mi stresso piu' quando viaggio che quando lavoro). Siamo di nuovo al livello del mare e fa caldo. Prenderemo una deviazione per ammirare il bel canyon del Sumidero e poi 50 chilometri di salita, per fortuna autostrada a pedaggio questa volta, fino a San Cristobal. Alba avvista alcuni ragazzi che danno il benvenuto in Chiapas tirando le pietre agli automobilisti (bene, un po' come in Italia dai cavalcavia) e nel tardo pomeriggio arriviamo a destinazione.
San Cristobal della Casas subito ci appare bellissima, siamo nel Chiapas, si cominciano a vedere i lineamenti Maya tra gli abitanti, nelle vicinanze vivono diversi gruppi indigeni che parlano la propria lingua, pare siano 21, molti di loro vestono con abiti tipici ed un colore ben definito a seconda del gruppo al quale appartengono. Questa e' la zona dei ribelli Zapatisti che occuparono la citta' nel 1994 e nella piazza centrale vediamo dei dimostranti di un villaggio poco distante da qui che hanno occupato l'entrata della Cattedrale per protestare contro i militari che pare abbiano fatto fuori dei loro compagneri ed arrestato altri.

San Cristobal e' naturalmente molto turistica, ma veramente bella, qui prenderemo la stanza piu' bella mai presa finora, con stupenda vista sulle montagne circostante per la modica cifra di 250 pesos a notte (praticamente 7 Euro a persona) e la mattina dopo partiremo in direzione Palenque per poi fare ritorno.
Saranno 210 km, ma ci vogliono 5 ore; curve, rallentamenti, frane, tir che bloccano la strade e poi i tanto odiati TOPES; le strade in Messico assomigliano un po' alle nostre vecchie statali, ma molto piu' malandate, ci sono sempre lavori in corso, passano all'interno di paesini e villaggi e in ogni centro anche minimamente abitato ci sono numerosi dossi, che qui chiamano Topes; rallentamenti obbligati quindi, ma il bello e' che molte volte non sono segnalati e quindi se non li vedi si fanno dei gran bei salti tipo motocross, e la vecchia Kawasaki ormai soffre in silenzio. Purtroppo le autostrade non sono presenti dappertutto, ma quando ci sono conviene alla grande prenderle, anche se costano abbastanza direi.
E poi questi Messicani non hanno proprio il senso dell'orario e delle distanze: se per andare da un punto A ad un punto B uno ti dice che ci vuole un'ora, un altro tranquillamente ti dice 4 ore. E sono in pochi a dirti non lo so. Piuttosto ti dicono cazzate. Un Messicano difficilmente ti dice "torno tra 20 minuti", piuttosto ti dice "torno tra un po'". Per non parlare delle direzioni: se chiedo a 10 persone, 5 mi diranno vai a sinistra e 5 a destra, e la cosa piu' bella che in molti non sanno la differenza tra la destra e la sinistra: non e' difficile trovare qualcuno che ti dice gira a destra, ma ti fa segno con la mano sinistra o viceversa. Questa cosa mi fa troppo ridere. Tutto funziona un po' cosi', tante vale fare da soli.
In strada per Palenque ci fermeremo alle Cascate di Agua Azul, molto belle, ho fatto pure un bagnetto fresco. Alle cascate abbiamo anche incontrato il furbo di turno che ha provato a metterci paura, dicendo che andando nella giungla sarebbe stato pericoloso e che ci avrebbero derubato, cosi' era meglio pagare lui per farci da guida. Un po' ci e' venuto il dubbio, ma alla fine non gli abbiamo creduto ed abbiamo continuato da soli nella giungla. Per fortuna non e' successo niente.
Visitiamo Palenque subito all'apertura, alle 8, bellissimo sito Maya avvolto nella giungla, con cascate e fiumi che passano vicino le rovine. Veramente interessante.

Prendiamo quindi la strada per il ritorno e dopo altre 5 ore di sofferenza e caldo ritorniamo a San Cristobal. Accompagno Alba all'ipermercato dove avrebbe acquistato un po' di mangiare messicano da portare in Italia all'indomani. E' il 28 Ottobre e al multisala accanto pubblicizzano l'uscita del film di Michael Jackson, che naturalmente non mi perdero'.

Trovo un taxista che porti in aeroporto Alba alle 4:45 di mattina (in moto sarebbe stato troppo buio e rischioso fare 50 km fino all'aeroporto della capitale Tuxtla Gutierrez). Cenetta ad un ristorantino Argentino, che ci ha deluso abbastanza (ne avevamo gia' provati un paio abbastanza buoni in questo viaggio, e poi dopo le scorpacciate di carne di 2 anni fa a Buenos Aires il paragone non tiene molto).
Sveglia presto la mattina, Alba parte ed io comincio a respirare un po': mi svegliero' con calma, colazione, giretto per la citta', il mercato, internet e, naturalmente, vado al cinema a vedere "This Is It". Inutile dirvi che mi e' piaciuto e che sarei rimasto in sala per la replica se il chico non mi avesse fatto notare che io ero l'ultimo rimasto ancora li'. Decido comunque di non rientrare in sala e tornare in centro, avro' modo di rivederlo piu' in la'.
Intanto la batteria della moto fa ancora i capricci, ormai sto diventando esperto e riconosco i problemi solo con l'orecchio (proprio io che non ci avevo mai capito niente di motori). Avevo gia' fatto un'altra carica ad Acapulco dopo quella precedente a Guanajuato, quindi e' arrivato il momento di cambiarla sta batteria e comprarne una nuova.
Nel pomeriggio vado a visitare San Juan Chamula con un microbus, che e' un villaggio di un gruppo indigeno nelle vicinanze, ma anche qui mi prende la pioggia, mi godo per l'ultima sera la mega stanza con vista panoramica e preparo il tutto per l'indomani. Sono pronto a lasciare il Messico ed entrare in Guatemala.

Si riparte in direzione sud, pronto per attraversare il primo confine del viaggio. All'indomani sara' l'1 Novembre e qual'e' il posto migliore dove trascorrere la Festa di Tutti i Santi? Ma naturalmente a Todos Santos, in Guatemala.

Nel tragitto verso la frontiera sento che qualcosa alla moto non va (tanto per cambiare), ma la mia ormai solida esperienza nel campo mi suggerisce che e' solo una questione di candele. Mi fermo in ferramenta a comprare gli ultimi attrezzi che mi mancavano, acquisto anche un paio di guanti per guidare e con l'aiuto del venditore puliamo le candele. La pioggia mi costringe ad una sosta in un Centro Commerciale, dove pranzero' e poi pian piano via verso la frontiera.

E qui inizia il bello: timbro sul passaporto in uscita dal Messico, timbro in entrata in Guatemala con tentativo non riuscito da parte del doganiere di spillarmi qualche soldo, tassa per la fumigazione sulla moto, ma all'ultimo ufficio che rilascia il permesso per il veicolo mi bloccano: la moto e' regolare in Messico, ma non in Guatemala. Eh gia', perche' mentre in Messico posso comprare un mezzo compilando una semplice carta bianca tra me e il venditore, in Guatemala c'e' bisogno che sia presente un notaio al momento del passaggio che testimoni il tutto. E ora che faccio? Mica posso tornare a Citta' del Messico a cercare chi me l'ha venduta per andare da un notaio?

Saranno forse 1500 km.! Entro in crisi. Provo a chiedere un po' a questo e a quello, cerco vie alternative, ma niente, la moto non puo' passare. Mi suggeriscono di tornare alla prima citta' messicana a 80 chilometri e cercare un notaio che renda valida la compravendita. Ma e' gia' sabato pomeriggio e non troverei nessuno per tutto il weekend. Inoltre inizia a piovere fortemente e qui quando piove, piove sul serio. E poi non voglio perdermi la festa a Todos Santos all'indomani. Percio' l'unica soluzione e'

di parcheggiare la moto al confine, proseguire in bus e il lunedi' tornare a riprenderla, ripassare la frontiera e regolare il tutto.

Sara' una bella sfacchinata e perdita di tempo, ma non ho scelta. Gli ufficiali mi fanno gentilmente mettere la moto nel loro parcheggio (io spero che non me la freghino proprio loro!) e dopo un ape-taxi che mi porta al terminal dei bus, eccomi a bordo di un chicken bus per la citta' di Huehuetenango, crocevia dove cambiare il bus per Todos Santos. I chicken bus sono in tutto il Centro America e non sono altro che dei vecchi scuolabus americani riadattati per il trasporto locale. Per percorrere meno di 100 km ci vorranno 2 ore. Il controllore riempe il mezzo fino all'inverosimile occupando ogni singolo spazio, si viaggia tutti ammassati e appiccicati, in 3 o 4 sui sedili da 2 posti, in molti stanno in piedi e non e' difficile che il tuo compagno di viaggio sia una gallina o qualche altro animale strano.

La pioggia continua fortissima e il chicken bus e' talmente scassato che piove anche all'interno; ed io inizio a rimpiangere la mia vecchia Kawasaki.

E pure negli anni passati ho sempre viaggiato sui mezzi locali di diversi paesi, ma forse mi sono troppo abituato alla liberta' della moto che, anche se da problemi, resta comunque un modo piu' comodo per spostarsi rispetto ai mezzi locali. Arrivato al terminal dei bus di Hue Hue (qui la chiamano cosi') vado un po' in giro ad informarmi se c'e' qualche mezzo che prosegua per Todos Santos, ma niente, non si riesce proprio a trovare un micro bus, e' ormai sera e l'ultimo e' partito da una mezz'oretta circa. E il bello e' che in molti mi dicono che non ci sara' neanche all'indomani, in quanto e' un giorno festivo, anche se le informazioni come al solito sono diverse da persona a persona.

Intanto prendo una stanza in hotel proprio davanti al terminal dei bus, che di notte e' un gran bel postaccio. Vado in centro dove pare ci sia una festa, ma piove troppo, mi bagno e quindi torno in hotel. C'e' una famiglia di Todos Santos in albergo che sostiene che all'indomani mattina presto ci sara' un bus che ci portera' a destinazione, ma nessuno e' sicuro di niente.

All'indomani mi svegliero' quindi alle 4 di mattina che e' ancora buio profondo e qualcuno mi dice che e' partito un microbus addirittura alle 3 e che non ce ne saranno piu'. Al terminal c'e' una famiglia con bambino piccolo in braccio che aspetta da 2 ore e sostiene che un mezzo ci sara'.

Altri sostengono il contrario, qualcuno dice che il chicken bus parcheggiato li davanti partira' per Todos Santos, ma non c'e' un cartello che indichi la destinazione ne' l'orario, tutto e' lasciato al caso, non ci sono indicazioni e la gente aspetta tranquillamente le ore con la speranza di partire, e' incredibile. Un altro ragazzo guatemalteco che aspetta lo stesso bus ci rinuncia e torna in stanza dicendo che rimarra' quindi ad aspettare un altro giorno. Per loro e' normale vivere cosi' e la vita qui e' fatta di attese interminabili. Anch'io ormai sconfitto me ne vado a dormire che sono ancora le 5 di mattina.

Ma proprio sul piu' bello, mentre stavo per rimboccarmi il lenzuolo, ecco sentire i passi del receptionista che corre su per le scale: lo sento, sta venendo da me. E infatti e' proprio cosi', mi dice di sbrigarmi che c'e' un microbus fuori pronto a partire non appena si riempe e che mi avrebbe lasciato ad un incrocio da dove sarebbe stato facile trovare un passaggio per Todos Santos, magari in autostop, in quanto tutta la gente di quella zona va verso la festa. Mmmmmhhhhhhh, si prospetta un'altra bella avventura.

Ma in pochi minuti sono giu', lascio lo zaino grande in hotel (lo avrei ripreso la sera stessa o il giorno seguente al mio ritorno) e via sul micro.

Aspetteremo un po' e appena si riempe si parte, il ragazzino controllare tanto per cambiare tenta di spillarmi qualche soldo in piu' rispetto ai locali, ma non aveva capito che con me c'era poco da fare. La strada e' sterrata, in condizioni pessime e si arrampica su per le montagne; dopo un'oretta abbondante arriviamo ad un incrocio dove mi dicono di scendere ed eccomi davanti un bus che aspetta di partire per Todos Santos. Una breve attesa, un altro viaggio di un'oretta ed eccomi arrivare. Ancora non ci credo, sono passate da poco le 8 di mattina dell'1 Novembre e sono a Todos Santos. Che sfacchinata!!! Ma ne e' valsa veramente la pena.

A parte la pioggia che viene e va, a Todos Santos trovo tutti i cittadini vestiti uguali, uomini con pantaloni a striscie bianche e rosse e camicia, donne con gonne larghe tendenti al blu. Anche in Guatemala come in Chiapas ogni comunita' indigena oltre a parlare la propria lingua veste tutti i giorni con i propri colori, ma mentre fin'ora avevo trovato villaggi nei quali non tutti seguivano alla lettera la tradizione, a Todos Santos i cittadini sono vestiti uguali, proprio come una squadra di calcio. E non solo il giorno di festa, ma tutti i giorni dell'anno!!! Successivamente un signore locale mi spieghera' che tutti portano il vestito uguale, anche se non sono obbligati, e' una tradizione del posto ed ogni anno l'1 Novembre si butta il vestito vecchio e si indossa quello nuovo, naturalmente dello stesso colore. Lui pero' ha ancora conservato quello nuovo, non ha voluto rovinarlo per via della pioggia e quindi lo inaugurera' prossimamente. In pratica per 365 qui la gente indossa gli stessi indumenti, si cambiano una

volta l'anno.

Ma il clou della festa e' la corsa dei cavalli: su una stradina sterrata ed in quest'occasione ovviamente infangata per via del'acqua, gli uomini del paese corrono a bordo di un cavallo avanti e dietro da un punto all'altro, con la particolarita' che sono tutti ubriachi fin dalla mattina; quindi si vedono le scene piu' impensabili, cavalieri che gridano, che cadono da cavallo e tutto il pubblico intorno ad incitare e divertirsi (tra i quali un folto gruppo di viaggiatori come me). Si svolge anche una partita di calcio con la squadra locale che sfida un altro villaggio e naturalmente il match e' seguitissimo. Nella piazzetta centrale 2 specie di ruote panoramiche arrugginite piene di gente che fanno paura solo a vedersi e che io non provero'. Bande che suonano musica. In giro per il paesino numerosissime bancarelle che vendono un po' di tutto. Man mano che la giornata avanza si vedono sempre piu' uomini del posto stesi per terra ubriachi ed in serata sara' davvero un delirio. Davanti al piccolo carcere locale parenti e amici parlano con i detenuti attraverso una ringhiera che da proprio sulla strada principale. Io devo decidere cosa fare: tornare a Hue Hue oppure fermarmi la notte qui? Intanto la pioggia incalza e mi riparo in un negozietto. Qui incontrero' una ragazza che avevo incrociato in un bar a San Cristobal dove faceva la cameriera. Le spiego il problema che mi e' successo con la moto in frontiera e lei mi tranqullizza dicendomi che con la macchina di un suo amico e' successa la stessa cosa ed hanno risolto il problema molto facilmente con l'aiuto di un avvocato messicano in un paesino a 20 chilometri dal confine. Mi dice anche che loro non hanno pagato niente e quindi mi faccio dare il nome ed il contatto di questo signore. che pare sia disponibile ad aiutare pratiche di questo tipo. Ora sono piu' tranquillo e decido di fermarmi a Todos Santos per la notte. La ricerca del posto dove dormire si rivelera' piu' difficile del previsto: gli alberghi sono pieni ed i pochi che hanno un posto libero lo vendono a prezzi alti. Anche le famiglie che si vendono le stanze delle proprie case sono full. E allora quando c'e' da risparmiare chi puo' aiutarmi se non 3 ragazze ebree? Eh gia', proprio loro: hanno una stanza con 4 posti letto, quindi uno e' libero; divideremo la spesa di 3 persone in 4.

All'indomani e' il giorno dei Morti che in tutto il Centro America e' una festa enorme: vado quindi al cimitero dove stanno per iniziare un po' di celebrazioni, ma per me e' arrivato il momento di andare via, la moto mi aspetta al confine. Il microbus del ritorno e' zeppo di gente, non solo e' pieno dentro, ma ci sono una decina di persone che siedono sul tetto e viaggiano all'aperto. Ad ogni salita sulle stradine sterrate di montagna dobbiamo scendere tutti e proseguire per un tratto a piedi, altrimenti il micro proprio non ce la fa. Passero' nuovamente da Huehuetenango a prendere lo zaino che avevo lasciato in hotel e poi dritti verso il confine, saranno in tutto 5 ore di viaggio.

Riprendo la moto, riattraverso il confine senza neanche timbrare il passaporto e vado a Comalapa alla ricerca dell'Avvocato Hugo Ramirez (in Messico gli avvocati hanno anche funzione di notaio); dopo aver chiesto un po' in giro arrivo al suo ufficio che naturalmente e' chiuso per la festa del Dia de Los Muertos; fortunatamente pero' Ramirez ha un negozio di alimentari proprio accanto e lo trovo li dentro. Mi apre quindi il suo ufficio, gli spiego il problema, ma in paese e' saltata la luce e quindi non

puo' accedere al computer per completare il mio documento (ma guarda un po'...). Dopo un po' di attesa decide di tirare fuori la vecchia macchina da scrivere ed in pochi minuti il tutto e' pronto: in poche parole scrivera' sul retro del mio foglio di compravendita della moto che lui era presente al momento del pagamento, quindi firma e tanto di timbro. Si frega 20 dollari americani (forse non sono abbastanza carino come l'altra ragazza a cui lo ha fatto gratis) e via, riparto verso il confine. Mi reco all'ufficio, il tizio controlla un po' e alla fine mi autorizza, pago il bollettino in banca e mi firma il permesso per entrare: SIIIIIIIIIIII, ce l'ho fatta, la mia moto e' in Guatemala con me.

Guidero' per una cinquantina di chilometri e poi ecco che arriva l'acquazzone: mi riparo un'oretta, ma questa pioggia non ne vuole proprio sapere di smettere ed intanto sta diventando buio, che da queste parti significa pericolo, specialmente se sei straniero e viaggi in moto. Intorno a me non ci sono posti per dormire, quindi forza e coraggio, sotto la pioggia incessante per 30 chilometri ancora fino a Huehuetenango, che ormai conosco come le mie tasche e dove trovero' un albergo per la notte.

Arrivero' talmente insuppato che saro' costretto a stendere nella stanza il passaporto (ormai ridotto ad uno straccio) e i soldi (sembrava un film di Toto').

Il giorno seguente sono di nuovo in strada accompagnato a tratti dalla pioggia, direzione Lago Atitlan. Come in Messico, anche in Guatemala le strade sono testimonianze di vita quotidiana, case, baracche, persone, venditori ambulanti ed animali di tutti i tipi: non bisogna meravigliarsi se mentre vai a 100, tutto ad un tratto ti attraversa una mucca, un cavallo o qualche incrocio strano di animali. Insomma bisogna fare bene attenzione.

Inoltre mi accorgo subito che a differenza del Messico non ci sono piu' i tanti odiati TOPES!!! E infatti... in Guatemala ci sono i TUMULOS, che sempre dossi sono e che io odio da morire perche' sono messi nei posti piu' imprevedibili per farti rallentare. Pero' devo dire che man mano ci si avvicina alla capitale la strada diventa buona e a doppia corsia per senso di marcia, io prendo sempre piu' confidenza con la mia vecchia Kawasaki ed inizio a divertirmi sulle curve: piego a destra, a sinistra e via dicendo.

La benzina in Guatemala costa di piu' e si misura in galloni anziche' in litri. Pausa pranzo a San Francisco El Alto, un piccolo villaggio molto guatemalteco e si riparte. Non mi accorgero' dell'uscita per San Pedro La Laguna (qui i cartelli stradali sono quasi inesistenti e laddove esistono sono peggio che nel Salento), quindi vado piu' avanti verso Panachel, faccio un giro nella cittadina e percorro tutta la strada panoramica del Lago Atitlan con vari stop per foto stupende, passando nei vari villaggi in riva fino ad arrivare a San Pedro. 5 chilometri di questa strada saranno in condizioni pessime, da moto cross direi, ma non ho scelta, devo continuare, non posso mica rifarmi tutto il lungolago e la Panamericana per tornare indietro, sarebbero piu' di 2 ore. Nei giorni successivi, parlando con qualcuno del posto, mi diranno che quel tratto e' spesso soggetto ad assalti da parti di banditi locali e mi fanno notare quanto io sia stato fortunato a passarmela liscia. Purtroppo a volte anche se non vuoi finirci in quelle situazioni, ti ci ritrovi per caso e non puoi farci proprio niente, le indicazioni non sono mai precise ed e' quindi facile ritrovarsi nei pericoli. Il livello di attenzione non e' mai abbastanza e da queste parti e' sempre meglio non abbassare la guardia.

Mi fermero' a San Pedro per 3 notti: pare che il lago sia un posto splendido per nuotare, ma da circa 3 settimane ci sono dei batteri che lo hanno inquinato e quindi niente bagno, i locali stanno tentando di pulirlo manualmente (ma dico, come si fa a pulire un lago cosi' grande manualmente?). Qui le giornate passano tranquille ai piedi del vulcano San Pedro, ci sono dei bei panorami ed io ne approfitto per riparare da solo il faro della moto e la targa che sui famosi 5 chilometri l'avevo quasi persa per via delle vibrazioni (ormai sono un meccanico esperto). A San Pedro incrociero' di nuovo le israeliane e faro' un po' di conoscenze: Gustavo e Fabio, il primo argentino, il secondo bolognese suonano in un gruppo a Isla Mujeres in Messico e sono qui per fare qualche serata, visto che di la' e' bassa stagione e non c'e' lavoro. Miguel, vicentino e manager di un ristorante-bar mi prepara un bel piatto di pasta (io accetto solo a condizione che sia lui a preparmelo). Un altro bolognese, Massimo, perennemente scoppiato, in attesa di aprire un bar in riva al lago. Un altro veneto che si e' fermato qui da una decina d'anni e vende pollo allo spiedo e' scappato dallo stress e le tasse dell'Italia. Mi raccontano anche di un napoletano arrestato da poco per droga (qui si dice lo abbiano usato come scusa per far vedere che ogni tanto arrestano qualcuno ed abbiano scelto lui come cavia in quanto era arrogante, non salutava e non portava rispetto alla gente del paese). In un bar mi fermo a parlare con una Canadese che ha un neonato in mano e mi racconta la sua storia: una scappatella nel lago con uno del posto ed e' nato il bebe', lei molto tranquilla a raccontare della sua vita e a come guadagnava i soldi facendo tatuaggi. San Pedro La Laguna e' una piccola comunita' con Guatemaltechi che occupano la parte centrale del villaggio e stranieri in riva al lago che restano folgorati dal posto e si fermano qui a vivere. E' un posto moooolto hippy, quindi gira un bel po' di droga e si passano le giornate a non fare niente e dondolare sull'amaca.

Io mi concedero' anche un bagno caldo all'aperto in una delle tanti vaschette che qui chiamane termali, ma proprio termali non sono.

La pioggia non smette e saro' costretto a rinunciare a visitare Chichicastanengo che pare sia il mercato piu' grande del Centro America dove il giovedi' e la domenica gli indigeni di diverse comunita' circostanti si incontrano a vendere i propri prodotti artigianali e tessili. Ma a dir la verita' la mia era solo una curiosita', a me i mercati sembrano tutti uguali e dei vari souvenir non me ne frega proprio niente.

Proseguo il mio viaggio e sono ancora nei pressi del lago quando rimarro' di nuovo senza benzina. Per fortuna qui la gente compra la super e se la rivende dentro casa, quindi il problema si risolve in un'oretta di ricerche.

Ancora la pioggia mi costringera' a fermarmi in un ristorante a buffet sulla strada e finalmente in serata arrivo ad Antigua, l'antica capitale del Guatemala. Qui rincontrero' Xander, che avevo conosciuto l'anno scorso in barca sul Mekong ed e' qui a studiare lo spagnolo. Passeremo un paio di serate insieme ai suoi amici. Sara' la prima volta di questo viaggio che dormiro' in un ostello: non si risparmia moltissimo rispetto ad una pensione economica e addirittura se si viaggia in 2 a volte costa anche di piu', pero' devo dire che alcuni ostelli sono un modo come un altro di conoscere altri viaggiatori e a volte si incontrano persone interessanti con delle esperienze incredibili, quindi non e' male se si viaggia da soli e poi alcuni hanno anche delle discrete stanze doppie e singole.

Antigua e' molto carina, architettura coloniale, tanti stranieri che studiano lo spagnolo ed e' circondata dai vulcani (ma tutto il Centro America direi che e' circondato dai vulcani). Prendero' un tour per scalare il piu' accessibile e famoso dei vulcani ancora attivo, il Pacaya. Saranno 2 ore di arrampicata e si arriva nella zona dove scorre la lava: SPETTACOLARE!!! Si sente il calore sotto i piedi e tutto intorno il fiume rosso di lava.

Si cammina su pietre instabilissime e la lava e' proprio li', a un metro di distanza. Pericolosissimo direi, non sembra difficile caderci dentro, in Europa sicuramente non sarebbe possibile camminarci cosi' tanto vicino su dei sassi che si muovono.

Fino all'ultimo saro' indeciso se proseguire per Guatemala City oppure fermarmi un'altra notte ad Antigua. Sono in molti a suggerirmi che la capitale non e' molto interessante ed oltretutto e' anche pericolosa, quindi alla fine mi convinco a restare. Cazzeggio in piazza dove c'e' una processione religiosa e l'immancabile pioggerellina che non mi abbandona (pare che il periodo delle pioggie abbia tardato ad arrivare quest'anno e percio' ha aspettato il mio arrivo), mangio qualcosa alle bancarelle ed un gelato in un baretto prima di tornare in ostello.

E' arrivato il momento di proseguire verso il prossimo confine: si parte la mattina in direzione pacifico e da li' verso la frontiera con El Salvador.

Finalmente una bella giornata di sole, un paio d'ore per sbrigare le pratiche doganali e stavolta nessun problema per oltrepassare il confine. Ma come al solito non puo' andare tutto liscio: dopo pochi chilometri la catena della mia moto decide di uscire fuori sede. Mi era gia' successo in passato ed avevo risolto semplicemente reinserendola e stringendo le viti dietro. Ma stavolta il problema e' molto piu' grave: quando e' successo andavo abbastanza veloce e quindi la forza dell'impatto ha rotto un pezzo vicino al motore, tutto l'olio e' per terra in strada, sono in mezzo alle campagne e non posso ripartire altrimenti fondo la moto. Inizio a pensare che stavolta sara' l'ultima e che la moto non si riparera' piu'. Dopo varie richieste di aiuto alla fine mi caricano con tutta la moto su un pick-up (sara' la seconda volta dopo l'esperienza senza benzina a Guanajuato, in Messico) e mi portano in un'officina. Una specie di meccanico dalla faccia poco raccomandabile prova a risolvere il problema incollando il pezzo caduto, ma l'olio continua a fuoriuscire; quindi cambio meccanico e l'unica soluzione pare essere quella di smontare il motore, saldare il pezzo e ricostruire praticamente la moto pezzo per pezzo. Che stress!!! Alla fine diventera' una fermata di 2 notti nell'unico albergo di un paesino di confine chiamato La Hachadura, dove non c'e' niente; la sera trovo solo bancarelle che vendono patate fritte, le strade buie e la gente del posto che ormai mi riconosce in quanto unico straniero. Dopo un giorno intero e mezza mattinata di lavoro la moto e' pronta per ripartire, o almeno quasi pronta: infatti rimarra' una piccola fuga di olio della quale non si riesce proprio a trovarne la soluzione e decido che proseguiro' il mio viaggio in queste condizioni, abbiamo fatto 30, facciamo 31; se gia' prima dovevo aggiungere un litro di olio ogni 3000-4000 chilometri, ora dovro' farlo ogni 2000, ci manca poco che mi servira' piu' olio che benzina. Il meccanico salvadoregno mi e' sembrato sicuramente bravo, pero' ci ha fatto la cresta alla grande con "lo straniero" e mi ha spellato quasi 100 dollari, portando questo pit stop 6 volte piu' costoso della fermata piu' cara mai fatta fino a quel momento; lascio a voi immaginare la tonalita' delle mie bestemmie in dialetto pugliese.

El Salvador e' una nazione piu' piccola della Sicilia, ma molto popolato e piu' caro rispetto agli altri Stati della stessa area. Qui si usano i dollari americani come moneta locale. Se piu' volte mi avevano avvertito che viaggiare in Centro America poteva rivelarsi pericoloso, El Salvador dovrebbe in teoria essere la punta dell'iceberg e chiunque da queste parti parla dei Maras, che sono una banda ferocissima, i quali membri non si fanno tanti scrupoli ad ammazzare la gente per i motivi piu' futili. Sicuramente si nota che il Paese e' molto popolato e che piu' di qualcuno si atteggia tipo gangster americano, ma fortunatamente io non ho percepito tutta questa paura e poi con le solite precauzioni e buon senso credo si possa andare quasi dappertutto.

Mi fermero' 2 giorni in una specie di resort dei poveri in riva all'Oceano a El Tunco, sabbia nera vulcanica, tramonti spettacolari, famosa per i surfisti. Purtroppo in spiaggia sono presenti tronchi d'albero spezzati e natura morta un po' dappertutto per via dell'uragano che e' passato da queste parti proprio qualche giorno prima del mio arrivo, uccidendo un centinaio di salvadoregni. E' crollato anche un ponte e la strada costiera da quel punto in poi e' inpraticabile, quindi per proseguire verso est devo passare a nord attraverso la capitale. San Salvador si rivelera' molto caotica e come tutte le capitali del Centro America pare non abbia particolari luoghi di interesse. Mi fermero' la notte a San Miguel, dove ogni sera di Novembre e' carnevale fino all'ultimo sabato del mese, passero´ la serata nella piazza centrale a vedere il concerto e la sfilata delle miss e poi a nanna.

Si riparte quindi verso l'Honduras e in una sola giornata attraversero' 2 confini fino ad arrivare in Nicaragua. Le frontiere in Centro America sono tutte uguali, file di gente, camionisti dappertutto, persone che ti assalgono e provano a spellarti soldi in tutti i modi; ci sono sempre negozi o chioschetti che fanno fotocopie (le carte da presentare sono sempre troppe) e i mestieri piu' comuni sono il cambia soldi abusivo e il "tramite", sarebbe a dire qualcuno che ti aiuta nella giungla dei documenti burocratici in cambio di qualche dollaro. Ne avevo usato uno per passare dal Guatemala a El Salvador, ma solo perche' si era incollato come una zecca; da quel momento in poi, con l'esperienza della burocrazia lenta e contorta maturata in Italia, ho imparato a cavarmela da solo e non ho piu' pagato a nessuno. Il confine honduregno si rivelera' il piu' caro e odiato da tutti i camionisti: ci vorranno quasi 40 dollari per attraversarlo con la moto e il bello e' che, a differenza del Guatemala, non potro' utilizzare lo stesso permesso quando rientrero' durante il mio ritorno verso nord, ma dovro' pagare di nuovo; e io pagooooooo. Inoltre il tipo della dogana fa un po' di storie sul fatto che il telaio non corrispondeva esattamente al numero scritto del mio libretto, ma avevo un documento integrativo che attestava il cambio della numerazione. E poi sono lenti, lenti, sempre troppo lenti sti latini, ogni movimento, ogni operazione viene svolta con una comodita' estrema.

Appena passata la frontiera gia' al primo posto di blocco trovero' il poliziotto furbo cerca soldi, si attacchera' ad un coltello che avevo nello zaino, ma dopo un paio di tentativi gli ho fatto capire con le buone maniere che da me non avrebbe incassato un centesimo e che si potevano tenere quella che lui definiva arma. Ci vorranno circa 3 ore per arrivare al confine con il Nicaragua (faro' solo una breve sosta in un supermercato a San Lorenzo).

L'Honduras recentemente ha sofferto di un colpo di stato ed il periodo non e' dei migliori per visitare il Paese, pare ci siano state un po' di rivolte nella capitale e la tensione e' alta, ma io devo attraversarlo per forza per andare verso sud e quindi con le solite precauzioni e un po' di attenzione, eccomi arrivare al confine successivo.

Entrando in Nicaragua dovro' fare l'assicurazione alla moto (finora non era mai stata obbligatoria): si fa direttamente in frontiera alla modica cifra di 12 dollari e vale per un mese (non male direi). Arrivero' a Leon che e' quasi buio, ma la citta' e la gente mi piacciono fin da subito. Sembrano tutti piu' acculturati da queste parti, nonostante siano molto poveri.

Questo Paese mi ricorda un po' Cuba, forse per il fatto che negli anni ha saputo tenere testa agli Stati Uniti, dopo la famosa rivoluzione di fine anni `70. Il giorno seguente andro' allo stadio a vedere la partita di baseball, che qui e' lo sport nazionale e il Leon e' primo in classifica.

Bella esperienza, prendero' il posto nella tribuna piu' cara vicino ai telecronisti (2 dollari il biglietto!!!), ma scopro subito che i posti alla fine sono tutti uguali, l'unica differenza e' che i settori piu' economici sono piu' affollati. Assistero' alla sconfitta della squadra locale, anche se io della partita non ci ho capito molto (il baseball mi sembra cosi' noioso). In ostello conoscero' anche 2 motociclisti, un israeliano 23enne partito dalla California con l'idea di arrivare in un anno alla Tierra del Fuego (ma era gia' in viaggio da 8 mesi e non aveva fatto tantissima strada, quindi pensava che alla fine non sarebbe andato oltre Panama) e un canadese perennemente sotto effetto di qualche fungo speciale partito addirittura da Montreal, anche lui diretto a Ushuaia, ma gli era rimasto solo un mese di tempo, doveva tornare presto in Quebec in quanto pare che la sua ragazza fosse incinta; lui era convinto di farcela in tempo per arrivare fino laggiu' per Natale, ma sia io che l'Israeliano non ci avremmo scommesso 1 Euro e in molti lo prendevano in giro di questa sua convinzione; il canadese sosteneva che Leon fosse la sua ultima tappa e che da li' in poi avrebbe fatto tutto un tiro fino in Argentina. E' inutile dire che i 2 motociclisti avevano moto molto piu' serie della mia e che, al racconto della mia avventura con la Kawasaki, si sono spaccati dal ridere; inoltre mi hanno fatto notare piu' volte come le mie gomme siano assolutamente da cambiare in quanto consumatissime e quindi pericolosissime e a rischio esplosione, specie su queste strade. Leon si rivelera' comunque una bella cittadina coloniale, con una Cattedrale enorme e piacevole per passeggiare.

La tappa successiva sara' San Juan del Sur, ma non prima di aver guidato tra le strade della capitale: nonostante le voci di pericolo che definivano Managua non proprio bella da visitare, devo dire che a differenza delle altre capitali centroamericane qui mi e' sembrato di respirare di piu' e la citta' e' abbastanza estesa da non essere poi cosi' soffocante. Inoltre la strada che porta a Managua e' molto bella, costeggia il lago e offre delle belle viste sui vulcani. Faro' un giro in centro e sul lungolago, andro' in cima alla collina per ammirare un bel panorama dalla statua del Sandino, poi dopo pranzo via verso il mare. Strada facendo inizio la ricerca dei pneumatici nuovi per la Kawasaki man mano che passo attraverso le citta', ma in Nicaragua avro' poco successo.

San Juan del Sur e' un piacevole paesino in riva al mare, con una bella spiaggia: anche qui tramonti mozzafiato sull' Oceano Pacifico e meta famosa tra i surfisti che cercano l'onda perfetta a Playa Maderas, a qualche chilometro di distanza. Una piccola sosta dal meccanico prevedera' il cambio del cavo dell'acceleratore, rotto per fortuna proprio al mio arrivo a destinazione; se ne occupera' un tizio che ripara biciclette. Trascorrero' mezza giornata in spiaggia a Maderas e per raggiungerla il tratto finale della strada sterrata e´ un vero incubo di pietre, salite e discese ripide; invece di surfare mi consolero' con una partita a calcio sul bagnasciuga con i Nicaraguensi.

E siamo in Costarica!!! Anche qui assicurazione obbligatoria in frontiera, saranno 15 dollari che valgono addirittura per 3 mesi (che figata, ma non posso assicurare anche il mio scooter in Costarica?). Si viaggia in direzione Liberia e ci vorra' poco a capire che il Costarica e' la nazione piu' ricca del Centro America: le case sembrano piu' curate, le persone vestono meglio e tutto costa di piu'. A Liberia si vedono tanti Americani con cappello da cowboy e macchine 4x4. Ma io mi fermero' qui solo per il pranzo e per cercare i pneumatici che non trovero', poi via verso Fortuna e il vulcano Arenal.

Il vulcano Arenal e' alto 1633 metri, e' attivo e caratterizzato da nuvole di gas grigio che discendono dai lati a velocita' allarmanti e la lava e' ben visibile, specie di sera. Il vulcano e' attivo dal 1968 ed e' impressionante come illumini il cielo, ancor piu' quando c'e' la luna piena................ Beh, almeno cosi' mi hanno raccontato perche' io del vulcano non vedro' neanche l'ombra: appena devio verso l'interno del Paese i nuvoloni lasciati in Guatemala ricominciano a perseguitarmi e gia' nell'approcciare il lago artificiale Arenal la pioggia iniziera' a tormentarmi nuovamente. Una quindicina di chilometri prima di Fortuna saro' costretto a ripararmi bello ed inzuppato all'entrata di un resort lussuoso e spendero' piu' di un'ora in compagnia del portiere ad ascoltare in radio lo spareggio per le qualificazioni ai mondiali tra Costarica e Uruguay, vinto da quest'ultimo. Proseguiro' che ormai e' sera verso Fortuna, guidero' completamente al buio solo seguendo come punto di riferimento le linee sull'asfalto che dividono le 2 corsie (laddove ci sono). Come gia' sperimentato precedentemente in Centro America, viaggiare di sera con la pioggia significa non vedere assolutamente niente, a volte sembra di guidare ad occhi chiusi; prendero' dei buchi enormi in strada senza neanche accorgermene, ma alla fine arrivero' a destinazione. Ogni volta che concludo una tappa del mio viaggio e' una piccola vittoria, sempre molto sofferta, succede di rado che concludo un tragitto senza intoppi o problemi.

A Fortuna restero' 3 notti, con la speranza che il cielo schiarisca, ma niente da fare: solo pioggia e nuvole. C'e' gente che attende da piu' di una settimana di vedere il vulcano ed ormai e' pronta a gettare la spugna; addirittura in molti ci chiediamo se non fosse tutta una bufala, magari il vulcano neanche esiste e questi ci hanno costruito un business enorme intorno, tipo napoletani. Rimediero' con un intero pomeriggio immerso in un complesso termale di piscine calde a diverse temperature, ne approfitto per comprare via internet il biglietto aereo per Cuba dove finalmente trascorrero' le meritate vacanze a Gennaio e l'ultimo giorno andro' a fare il bagno nel fiume Fortuna con tanto di corda appesa ad un albero per fare tuffi tipo Tarzan, e di sfondo una piccola cascata. Fortuna e' piena di agenzie che offrono tour di ogni tipo e ha tutta l'aria di una cittadina costruita ad hoc per i turisti, addirittura c'e' una cascata alta 70 metri che e' privata e bisogna pagare l'ingresso per andarla a vedere; ma qui sono in pochi ad andarci perche' da queste parti le cascate sono in tutti gli angoli. Stranamente proprio a Fortuna dormiro' nell'ostello piu' economico di tutto il viaggio: si chiama Gringo's Pete, e' gestito da un gringo abbastanza antipatico, ma il posto e' ben pulito, acqua calda, una bella area comune, il tutto per 4 dollari a notte. A Fortuna incontrero' il meccanico numero 17: per la prima volta non sara' una sosta forzata da qualche problema, ma bensi' la decisione di cambiare finalmente i tanto desiderati pneumatici. Il punto e' che le mie gomme non erano solo consumate, ma quasi camminavo con i cerchi e il pericolo che mi scoppiassero le ruote in strada era ormai imminente.

Riparto in direzione sud, voglio raggiungere a tutti i costi il parco del Corcovado, che pare sia l'ultima frontiera rimasta davvero selvaggia in questo Paese. Il tragitto e' bellissimo, si passa tra le montagne, cascate e fiumi, tutto verde; attraversero' la capitale e la panamericana prosegue su per le montagne fino a superare i 3000 metri di altezza. Ovviamente ricomincia a piovere, oltre al freddo: prima saro' costretto a fermarmi a mangiare in un ristorante elegante che pare abbia un ottimo panorama (ma io vedro' solo nebbia e nuvole), poi in un altro posto di ristoro. A quanto pare, come gia' constatato in Guatemala, anche in Costarica le piogge dovrebbero essere finite, ma quest'anno il cattivo tempo ha tardato ad arrivare. Alla fine saro' obbligato a cambiare per l'ennesima volta il mio tragitto, deviare verso il Pacifico e fermarmi per la notte a Quepos: anche qui tanto turismo, americani e si vedono le prostitute davanti a qualche locale notturno.

Ne approfittero' quindi per visitare all'indomani il vicino parco Manuel Antonio: non avevo molte aspettative da questo posto e infatti Manuel Antonio mi si e' rivelato piu' come uno zoo che un parco. Sicuramente ci sono tanti animali e la natura e' bella, pero' e' pieno di gringo che danno da mangiare alle scimmie per avvicinarle ed avere la foto ricordo, ci sono i sentieri con le mattonelle eccetera eccetera; devo comunque ammettere che le spiagge da queste parti sono spettacolari. Passero' la notte in un posticino nei pressi del parco e qui conoscero' un saggio viaggiatore newyorkese sulla sessantina che ha tanta voglia di parlare: a me e gli altri ragazzi riempira' la testa di parole e racconti dei suoi viaggi, ci mostrera' delle belle vecchie foto in bianco e nero dell' Africa e della Thailandia e si vantava di quanto sia stato piu' bello e avventuriero viaggiare negli anni '70 (immagino proprio di si); pareva proprio essere un grande viaggiatore il tipo cresciuto nel Bronx, ma aveva un ego esagerato che riusciro' a calmare solo nel momento in cui lui mi dira' che e' stato in 60 Paesi del mondo ed io gli rispondero' che ne ho visti 65.

Faro' la strada costiera per arrivare finalmente a Puerto Jimenez, ideale per la visita del tanto atteso Corcovado. Da queste parti le strade sono orrende ed attraversero' diversi ponti assolutamente piccoli ed instabili.

Da subito mi dirigo all'ufficio del parco per prenotarne l'ingresso per il giorno successivo, ma gia' alle 4 del pomeriggio trovero' tutto chiuso.

Solita pioggia che rompe le scatole e all'indomani sveglia presto per prendere una specie di camionetta che alle 6 della mattina in un paio d'ore porta la gente all'entrata del parco. Qui i ponti decadenti neanche ci sono piu' e si guida proprio dentro i fiumi per attraversare da un lato all'altro. All'arrivo camminata di un'ora circa su uno spiaggione fino ad arrivare all'entrata del Corcovado dove il ranger mi fa sapere che non ho possibilita' di dormire all'interno la notte se non ho prenotato prima con l'ufficio a Puerto Jimenez. Il percorso classico sarebbe di camminare per 20 km nella foresta (circa 5-6 ore) e fermarsi alla stazione chiamata Sirena da dove partono i sentieri piu' interessanti e pieni di animali e poi fare ritorno per gli stessi 20 km (sempre a piedi naturalmente, non c'e' altra maniera). Provo a spiegare che il giorno prima avevo trovato l'ufficio chiuso, ma il ranger proprio non puo' autorizzarmi, quindi mi accontentero' di una camminata di 3 ore circa nel sentiero vicino e ritorno a Puerto Jimenez lo stesso giorno. Peccato, anche questa visita e' sfumata e il clima non e' dalla mia parte e purtroppo, tanto per cambiare, voglio fare troppe cose in poco tempo, quindi alla fine non mi godo niente. Anche quest'anno sto correndo troppo e mi stresso abbastanza.

Riparto sulla strada piena di buche in direzione Panama, la panamericana nel sud del Costarica e' davvero orribile e appena passato il confine anche qui il cattivo tempo non mi lascia in pace: pare che da quando Paolo Villaggio abbia smesso di fare i film, la nuvoletta di Fantozzi ha scelto me come sua vittima. Pranzero' in un centro commerciale a David, nella speranza del ciel sereno, ma niente da fare, mi tocca fermarmi a dormire da queste parti e scelgo Boquete come localita', una destinazione a 40 km famosa per il vulcano, la natura, l'aria fresca, il rafting etc.; una bella cittadina direi.